На вводах труб горячей и холодной воды, чтобы при необходимости можно было перекрыть воду для производства ремонта, замены кранов, труб или смесителей; а также на отводах от магистральных линий водоснабжения, например, на садовых участках, для присоединения поливочного шланга, устанавливаются вентили.

Рис. 10а. Вентиль: 1 - корпус вентиля; 2 - прокладка клапана; 3 - клапан; 4 - корпус вентильной головки; 5 - шток; 6 - сальник; 7 - втулка сальника; 8 - маховик.

Краны устанавливаются на концах труб в местах отбора воды. И вентили, и краны состоят из корпуса и вентильной головки. Основное отличие их друг от друга в том, что у вентиля на корпусе имеется два одинаковых резьбовых отверстия для установления его между трубами, а на корпусе крана — одно отверстие, для присоединения к концу водопроводной трубы.

Рис. 11. Краны: вверху - водоразборный (1 - корпус крана, 2 - резиновая прокладка, 3 - клапан, 4 - корпус головки, 5 - втулка сальника, 6 - шток, 7 - маховик, 8 - излив); внизу - туалетный (1 - корпус крана, 2 - резиновая прокладка, 3 - клапан, 4 - шток, 5 - втулка сальника, 6 - маховик, 7 - излив).

Устанавливают вентили таким образом, чтобы стрелка на их корпусах совпадала с направлением тока воды. Вентильные головки кранов бывают двух типов: с вращательно-поступательным и возвратно-поступательным движением клапана. Головки второго типа более надежны, так как резиновая прокладка у них служит дольше из-за того, что клапан перемещается только поступательно, не стирая прокладку, а прижимая ее к седлу.

Рис. 12. Части вентильной (крановой) головки с вращательно-поступательным (слева) и возвратно-поступательным (справа) движением клапана: 1 - указатель воды (горячая, холодная); 2 - винт; 3 - маховик; 4 - втулка сальника; 5 - стопорная шайба; 6 - кольцо сальника; 7 - корпус головки; 8 - кольцо уплотнения; 9 - шток; 10 - резиновый сальник; 11 - шпиндель; 12 - клапан; 13 - прокладка.

Если кран или вентиль в закрытом состоянии пропускает воду (течет), то причиной этого, независимо от конструкции головки, как правило, является одна из следующих неисправностей: износилась (стерлась или растрескалась) прокладка клапана; износилась резьба у штока и он не прижимает прокладку к седлу; износились сальники и прокладки уплотнения между корпусом крана и корпусом головки. При выходе из строя резиновой прокладки клапан или вентиль с полностью вкрученным штоком продолжает пропускать воду. Чтобы сменить прокладку, надо перекрыть воду в трубе, где стоит неисправный кран (или вентиль). Убедившись, что вода по трубе не течет или лишь слегка сочится при полностью открытом кране (вентиле), нужно выкрутить с помощью обычного или разводного ключа вентильную головку и заменить резиновую прокладку или поставить новый клапан. Если у вас нет готовой прокладки, ее легко можно сделать самому. Для этого из толстой листовой резины или кожелиста толщиной не менее 3,5 мм нужно вырезать или вырубить при помощи трубки с острыми краями кружок диаметром чуть больше гнезда клапана, чтобы прокладка плотно села в гнездо.

Чтобы кран не гудел, выступающую кромку прокладки надо срезать ножницами под углом примерно 45°. Микропористая резина и пластмасса для изготовления прокладки не годятся. Иногда прокладки делают (но только для перекрытия холодной воды) из кожи в несколько слоев, стягивая их на конус так, чтобы конус входил в отверстие седла. Обычно так поступают в том случае, если кромка седла нарушена и плоская прокладка к нему плотно не прилегает. Для изготовления прокладок можно также использовать резиновую подошву от старой обуви.

Рис. 13. Клапан головки крана (вентиля): слева - с цилиндрической прокладкой, справа - с конической прокладкой; 1 - винт; 2 - прокладка; 3 - клапан; 4 - хвостовик клапана; 5 - шток; 6 - седло крана (вентиля).

К сожалению, прокладка из обычной резины на кране, закрывающем горячую воду, долго не держится — под действием высокой температуры она быстро разрушается и становится хрупкой. Для того чтобы прокладка служила дольше, ее нужно вырезать из корда автомобильной шины. Если вода сочится из-под штока, что для вентиля особенно недопустимо, значит, растерлась сальниковая набивка и ее следует уплотнить или заменить. Для уплотнения сальника нужно туже затянуть сальниковую втулку. Сделать это можно обычным гаечным или разводным ключом, но не плоскогубцами, которые могут повредить грани втулки, после чего ее придется менять. Если втулка затянута до предела, а вода, несмотря на это, продолжает сочиться, следует или добавить сальниковой набивки вокруг штока, или совсем ее заменить. Для этого нужно полностью вкрутить шток ремонтируемого крана (вентиля) и убедиться, что вода в трубе им перекрыта. Если этого не сделать, вода, поступающая в трубу под давлением, может выдавить старый сальник и залить помещение. Если кран закрывается надежно, то можно не перекрывать вентиль на вводе в квартиру. Итак, после того как кран закрыт, надо открутить и снять втулку или накидную гайку, затем шилом или жалом узкой отвертки извлечь старую сальниковую набивку и на ее место уложить новую. Для набивки сальника лучше всего использовать льняную бечевку, а при ее отсутствии — нитки мешковины, асбестовый шнур, обрезок резиновой трубки подходящего диаметра. Бечевку нужно укладывать по часовой стрелке, то есть в том же направлении, в котором закручивается сальниковая втулка, утрамбовывая отверткой каждый новый слой. Для повышения водостойкости уложенную бечевку надо слегка смочить натуральной олифой. При набивке сальника важно не переполнить сальниковую канавку — втулка должна закручиваться не менее чем на 2—3 нитки резьбы, чтобы не сорвать ее.

Для вентилей с накидной гайкой существует более простой способ уплотнения сальника: закрыв вентиль и открутив накидную гайку, надо, не снимая ее со штока, намотать поверх втулки сальника распущенную веревку и затем навернуть накидную гайку. Правда, выполненное таким образом уплотнение менее долговечно, чем подмотка веревки под втулку сальника. Кран или вентиль не будет перекрывать воду и тогда, когда разрушено гнездо клапана и резиновая прокладка в нем не держится. В этом случае прокладку в клапане нужно закрепить при помощи винта (если есть отверстие с резьбой в хвостовике клапана) или сменить клапан, взяв его со старой вентильной головки.

Чтобы прокладка по всей поверхности клапана изнашивалась равномерно, клапан делают «плавающим» — хвостовик его свободно проворачивается в отверстии штока, но не выпадает из него при снятии вентильной головки. Если клапан не держится на штоках, то при установке головки на место надо намотать на хвостовик клапана немного льняного волокна (можно и обычных ниток), чтобы он туго вошел в отверстие штока и не выпал при установке головки. Впоследствии подмотка разотрется и выйдет с водой.

Если стирается резьба на штоке, кран (вентиль) воду не перекрывает, и дальнейшее вращение штока бесполезно, поскольку, дойдя до определенного положения, шток срывается. В этом случае для ремонта крана или вентиля нужно снять вентильную головку, и либо сменить ее на новую, либо заменить в ней только один шток. Если ни новой головки, ни штока с нормальной резьбой под рукой нет, можно сделать временный ремонт: установить в клапан прокладку толщиной 6—- 8 мм с тем, чтобы использовать еще пригодный участок резьбы штока. При отсутствии резины такой толщины рекомендуется под обычную прокладку подложить в клапан металлические шайбы.

Иногда причиной течи является раковина или промоина в седле — кольцевом выступе в корпусе крана, в который упирается прокладка клапана. Появление промоин или острой кромки связано с тем, что вода в водопроводные трубы подается под давлением, и там, где прокладка неплотно прилегает к кромке седла, образуется интенсивная течь, которая со временем промывает седло в каком-то одном месте или равномерно по всей окружности. Поэтому, чтобы закрыть кран или вентиль с дефектным седлом, нужно сильнее, чем обычно, прижимать прокладку к седлу, от этого она значительно быстрее выходит из строя, так как или прорезается образовавшейся на седле острой кромкой, или выкрашивается о края раковины. Неглубокие раковины и заостренную кромку седла можно ликвидировать при помощи обычной отвертки. Для этого конец жала отвертки устанавливают на плоскость седла и круговыми движениями, какими обычно закручивают винт, с небольшим нажимом соскабливают кромку на глубину раковины. Еще лучше обработать седло торцевой фрезой — вручную или с помощью электродрели.

Смесители бывают с вертикальным (настольные) и горизонтальным (настенные) расположением кранов. Все смесители (кроме смесителя центрального типа «елочка») имеют корпус, две боковины с кранами, которые присоединяются к трубам с горячей и холодной водой, излив. В смесителях, предназначенных для установки в ванных комнатах, имеются, кроме того, душ и переключатель «душ-излив». Смеситель «елочка» не имеет боковин — головки кранов устанавливаются непосредственно в корпус смесителя, к нему же крепятся и подводящие горячую и холодную воду трубы.

Рис. 14. Смеситель типа "елочка": 1 - корпус; 2 - краны; 3 - излив; 4 - узел подвода горячей и холодной воды.

Независимо от конструкции смесителя, вентильные головки в них применяются такие же, как и в обычных кранах, поэтому и возникающие в них дефекты и способы их устранения такие же, как для кранов или вентилей. Все смесители, кроме «елочек», присоединяются к подводящим трубам посредством накидных гаек и переходных втулок, которые сантехники называют «сапожками». Эти втулки делают слегка изогнутыми, так что расстояние между осями их входного и выходного отверстий составляет 4—6 мм.

Наличие переходных втулок такой конфигурации необходимо, потому что расстояние между осями труб, подводящих холодную и горячую воду, часто не совпадает с расстоянием между осями боковин смесителя. При замене смесителя нет необходимости сразу же менять и переходные втулки, особенно если они правильно установлены, не имеют дефектов и течи в месте их подсоединения к подводящим трубам. Вполне можно установить новый смеситель на прежние переходные втулки. Если все же одну из втулок по какой-то причине пришлось заменить, нужно тщательно проследить за тем, чтобы новая переходная втулка не оказалась длинней или короче старой, в противном случае установка смесителя очень осложнится из-за неизбежного перекоса резьбового соединения. С подводящей воду трубой переходная втулка соединяется посредством муфты так же, как кран или вентиль. Вкручивать переходную втулку в муфту, чтобы не поцарапать ее хромированное покрытие, лучше всего не трубным ключом, а рукояткой пассатижей, вставленной в отверстие, предназначенное для прохода воды.

При смене смесителя особое внимание следует обратить на кольцевые прокладки из резины между переходными втулками и боковинами. Если они подсохли и растрескались, их необходимо заменить новыми, лучше всего из листовой резины средней твердости толщиной 3—5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности прилегания друг к другу торцов втулок и боковин. Максимальная толщина прокладки может быть такой, при которой у накидной гайки останутся свободными не менее двух витков резьбы для начального захвата резьбы боковины. Очень важно не допускать в смесителях течи под неплотно прижатой прокладкой клапана, чтобы исключить возможность образования промоин в седле. Небольшую промоину можно устранить, как уже описывалось, при помощи отвертки, но при возникновении значительных дефектов седла придется заменить весь смеситель, а это намного дороже, чем замена крана или вентиля.

Многие сейчас для подключения мойки вместо громоздких наборов из труб, муфт и уголков пользуются тонкими пластмассовыми шлангами в металлической оплетке и с накидными гайками на концах. Действительно, они намного удобней при монтаже мойки, чем стальные трубы. Но вот вы решили поменять смеситель на мойке, приобрели понравившийся вам, принесли домой, но... Подключить его с помощью установленных у вас зарубежных шлангов невозможно, так как две трубки для подключения воды у смесителя совершенно гладкие, они рассчитаны на подключение смесителя мойки при помощи труб, а не шлангов. Выход из положения есть. Нужно развальцевать концы трубок, выходящие из смесителя, и его можно будет установить и на шланге. Прежде чем начать развальцовку концов трубок смесителя, нужно не забыть предварительно надеть на каждую из них накидную гайку, которой шланг будет присоединяться к смесителю, так как после развальцовки ее надеть будет невозможно. При развальцовке один из работающих должен держать плоскогубцами трубку, конец которой развальцовывается, и сам смеситель; второй работающий, положив стальной шарик диаметром около 10 мм на торец развальцовываемой трубки, несильными ударами молотка по шарику расширяет конец выходного отверстия трубки до тех пор, пока он не примет форму шляпки гриба. В самом конце развальцовки, убрав шарик, следует сделать по торцу трубки несколько ударов, чтобы придать ему плоскостность. После проведения подобных манипуляций с обеими трубками смесителя его можно устанавливать и на шлангах.

Кстати, раз уже речь зашла об импортных шлангах. Если вы переставляете ванну или собираетесь подключить воду к стиральной машине-автомату, вместо того чтобы городить огород из стальных труб, точно их изгибать, соединять и пр., лучше всего воспользоваться именно этими шлангами: удобно, быстро и всегда можно проконтролировать состояние этого нового «трубопровода». Главное, о чем нужно не забывать при соединении этих шлангов, — это то, что нельзя туго затягивать накидные гайки, они должны закручиваться почти обычным усилием руки.

Для очистки холодной воды на смеситель, находящийся на кухне, устанавливается фильтр механической очистки воды, позволяющий получить для нужд вашей квартиры воду повышенной чистоты и прозрачности. В фильтре находится фильтрующий элемент, изготовленный из полипропилена высокой плотности с отверстиями размером в 5 микрон, улавливающий до 98% частиц ржавчины, песка и осадка, находящихся в воде. Но установить этот фильтр можно только на смеситель, на изливе которого — на самом конце — имеется предназначенная для крепления фильтра резьба. Так что, если вы хотите установить на свой смеситель подобный фильтр, а излив на смесителе гладкий, без резьбы, смеситель придется поменять. Есть в продаже фильтры гораздо больших размеров, которые устанавливаются, разрывая водопроводную трубу, но для квартиры они великоваты.

Переключатель «душ-излив» размещается в корпусе смесителя и соединяется с боковинами, душем и изливом. Наиболее распространены смесители, в которых потоки воды из боковин смешиваются и направляются в душ или излив при помощи корпусной пробки. Пробка — полый металлический корпус, вставлена в коническое отверстие в центре корпуса смесителя, причем их поверхности взаимно сопрягаются так, чтобы между ними практически не было малейшего зазора. В конусной пробке имеются отверстия, через которые потоки горячей и холодной воды направляются из боковин в излив или в душ в зависимости от положения пробки.

Наиболее часто встречающийся дефект смесителя — одновременная подача воды и в душ, и в излив независимо от положения рукоятки переключателя. Причиной этого является зазор между поверхностями пробки и конического отверстия, через который и проникает вода. Если вода протекает не сильно, просто сочится, то устранить течь можно следующим способом: нужно разобрать переключающее устройство и покрыть наружную поверхность конусной пробки тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла. Если вода течет сильно, ни смазывание конусной пробки, ни ее замена на взятую из другого смесителя не помогут, так как в каждом смесителе пробка притирается индивидуально. Чтобы устранить течь, нужно заново притереть пробку. Для того, чтобы притереть пробку, на ее поверхность следует нанести тонкий слой пасты ГОИ, установить на место и рукояткой переключателя несколько раз провернуть. Периодически конус нужно вынимать и протирать чистой тряпочкой, проверяя качество притирки.

Наиболее эффективный способ определения качества притирки следующий. По образующей конуса проводят мелом черту, устанавливают конус на место и несколько раз проворачивают его. Если после этого черта на конусе растерта равномерно, значит, притирка выполнена хорошо, если черта не растирается, притирку нужно повторить. Полировочная паста ГОИ (по названию создателя — Государственный оптический институт) бывает трех видов, и каждый вид имеет свой цвет: черный — для грубой обработки, темно-зеленый — для чистовой шлифовки и светло-зеленый — для тонкой полировки.

К наиболее часто встречающимся неисправностям душа относятся течь в месте присоединения душевой трубки или гибкого шланга к смесителю, разрыв резиновой трубки гибкого шланга и засорение душевой сетки. При возникновении течи в месте присоединения душевой трубки (гибкого шланга) к смесителю надо либо заменить резиновую прокладку под накидной гайкой у гибкого шланга, либо потуже затянуть присоединительную гайку на душевой трубке, или же подмотать пеньки на резьбу душевой трубки для лучшего уплотнения соединения. Чтобы сменить резиновую трубку в гибком шланге, нужно отсоединить его от смесителя и снять ручку с душевой сеточкой, затем с одного конца резиновой трубки удалить пластмассовую втулку и вытащить трубку из металлической оплетки. Потом вставить в оплетку новую трубку, закрепить на ее концах пластмассовые втулки и установить шланг на место.

При длительном пользовании душем отверстия душевой сетки засоряются, прочистить их можно шилом или обычной толстой иглой, а затем рекомендуется промыть сеточку струей воды, направленной на ее лицевую сторону. Во время ремонта кранов, смесителей, душа, производимого над фаянсовой раковиной или эмалированной ванной, рекомендуется положить на них лист фанеры, кусок ДСП или ДВП, чтобы случайно упавший инструмент не разбил раковину и не испортил эмаль.